艽野尘路,拥抱格桑花

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艽野尘路，拥抱格桑花洛落灿若星晨-12-22引子：每一个还没有去过西藏的人，都深信有一天会踏上那片土地，比如梅朵。每一个离开西藏的人，都深信自己还会回去，因为将魂留在了那里，比如旺堆。梅朵与旺堆，艽野前行到西藏。温暖的太阳，五彩的云朵，一路格桑花.....D1:太原-韩城公里（高速，5小时左右）国庆第一天，在安顿好儿子和猫咪咪后，我们踏上了lg当年独自骑行西藏之路。lg早就想带我重走他当年的这段路，苦虽苦矣，但其中之乐也时常忆起。“骑行川藏”也成为我们一家三口随时都能拿得出手的吹牛资本。第一晚抵达陕西省韩城市，去哪儿网找了一家比较干净的酒店—金塔宾馆，离韩城古城不远。一进房间我立刻翻开被子查看床单被罩是否更换过，还好，一如网友评论一样.安顿好住宿，我俩立刻出发去往韩城古城--美食一条街，嘻嘻，我俩出门在外的惯例，先找当地特色美食，美食附近再找住宿，然后就可以放心放纵的吃喝！夜幕下的古城，石板路面、青砖灰瓦、泥草墙韩城除了古迹和美景出名外，美食也是值得品味，走进韩城古城美食街，就走进了吃货的天堂。古城美食街位于韩城金城大街中段，为清朝末年兴建的小吃一条街，石板路面、青砖灰瓦、泥草墙、仿古回廊等与古城建筑群融为一体，夜晚璀璨灯火，一副热闹繁荣景象。这里以韩城馄饨、羊肉饸饹、油酥角、芝麻饼、酸拌汤等本地特色小吃为主；辣子蒜羊血、白水辣子汤、枣沫糊等东府名优小吃为辅；酸辣粉、重庆小面等全国知名小吃为代表。先来一碗荞麦做的羊肉饸饹，是由山区的一种饭食发展成为当地民众喜食的佳肴，单辣子看着就让人流口水，配一瓶韩城特制的花椒啤酒，嗯嗯嗯...荞麦做的羊肉饸饹特制的花椒啤酒看网评我们还尝了油酥角、蒸菜卷、枣沫糊、臊子馄饨、米皮.......因为种类太多，我们都是要的一份，想多尝试，但是样样都好吃，哇欧，俩吃货的幸福夜晚！诱人的米皮，味道很赞蒸菜卷，青菜粉条馅和胡萝卜馅两种

韩城的臊子馄饨与众不同，非常之小，只有成人指甲盖那么大。

有家炸糕特别特别好吃，叫老潘油糕，酥脆香甜，lg本来没兴趣，但尝了一块以后就开始跟我抢。

最后以一瓶韩麻麻花椒酸奶结束战斗，本来只买了一瓶怕难以下咽，没想到还蛮好喝的，酸奶的基础上有一丢丢花椒味，特别的感觉。

吃饱喝足溜达在古城街上，青砖灰瓦石板地，惬意！找到一家韩城特产---花椒专卖店，店里满是花椒产物，花椒洗发水、花椒护手霜、花椒奶糖、花椒牙膏、花椒酒、花椒养生鞋垫......好玩。种类齐全的花椒特产，只有你想不到的。溜达到古城中心，正遇到当地特色的演出，俊男美女边歌边舞，欢度双节，每个人的脸上都洋溢着幸福快乐。

总体评价，韩城古城还是蛮值得去逛逛的，有特色吃喝、小巷古城，走走喧嚣的古城街、探探幽静的小古巷，推荐指数：四颗星。

D2韩城-剑阁县公里（全程高速，10小时左右）早起还觉得意犹未尽，又在网评不错的早餐店上找了一家羊肉饸饹，味道还好。喂完五脏庙，赶紧出发。因为国庆长假，路上人多车多，慢慢走吧，今晚打算住到剑阁县，剑门关景区南门门口。因为是景区门口，所以条件不会太好，为了第二天早点进去，避开大批游客，所以只能挑一家相对来说性价比稍高的住宿点。半路上lg开车我已经开始在查，剑阁县有什么好吃的，呵呵....豆腐宴，嗯嗯不错，我爱吃豆腐！因为路程较远，又赶上长假高速车多，路上走走停停，凑热闹还时不时堵堵，晚上到达已预订好的酒店（其实就是个旅馆，姜太公客栈，网评还不错）已经天黑，大概八九点了。只能在姜太公随便吃点了，好在这个客栈还有饭，一看餐单有我已经看好的“怀胎豆腐”，赶紧来一个，其实就是豆腐里夹肉馅，味道微甜辣。

内有乾坤的怀胎豆腐，味道不错

D3剑门关风景区（5A）剑阁县-雅安（公里，5.5小时）早起收拾完毕，草草在客栈吃点清粥馒头，即刻前往景区，从姜太公客栈出门开车到景区南门停车场5分钟路程，换双专业登山鞋吧，lg早给置办的“赞贝拉”在我家鞋柜沉睡两年终于上脚啦！在四川，有剑门天下雄、九寨天下奇、峨眉天下秀、青城天下幽四大景观，剑门关是其中之一，游完剑门关这四大景观我就集齐啦！剑门关，位于四川省广元市剑阁县城南10公里处，是我国最著名的天然关隘之一，以雄、险、幽、秀、奇著名，享有“天下雄关”、“天下第一关”、“蜀之门户”之美誉。古有“北有山海关，南有剑门关”之赞。剑门关景区共有三个大门：位于剑门关镇的南门；山顶上的东门；离剑阁县最近的北门（也叫游客中心）。由于景区的门多，浏览路线是圈中套圈，所以有多条线路可以选择，比较复杂。景区管委会推荐了三条游览线路，但单独走三条线路都不理想，遗漏的景点还是比较多。研究攻略后我选择的是比较全的一条线路，此线路基本包含必玩景点，游玩线路相对较短，部分景点跳过了，也相对比较轻松，南门进，东门出，到了东门有6元下山到南门的车。（全程5个小时左右）南门——关楼——仙云客栈——柿树坪----一线天——天梯峡栈道（可跳过）——梁山亭（可跳过）——石笋峰——仙女廊——鸟道（或猿猱道）——玻璃观景台——梁山寺——东门下山景区由剑门关、翠云廊两个紧邻景区组成剑门关景区，剑门关现门票85元/人，好像是半价。进入景区，一座门楼高耸，上书“剑阁”二字。三国时期，蜀汉丞相诸葛亮在大剑山（剑门山）中段，依崖砌石为门，修建了"一夫当关，万夫莫开"的剑门关，并在大小剑山之间架筑飞梁阁道，金牛古道也被称为剑门蜀道。剑门蜀道历史悠久，肇始于西周，它是先秦古蜀道-金牛道的核心价值地段，历史跨越余年。至今仍遗存有众多的古桥梁、古建筑、古碑刻、古寺庙、古城址、行道树等大量珍贵文物，是迄今为止古代中国交通道路史上开辟最早、使用时间最长、保存最完整的人工古驿道。驿道沿途的雕像，蜀汉大将军姜维守关雕塑一路蜿蜒而上，正赶上小雨蒙蒙，路边的树叶小草都绿的沁出水来，一直以来我都喜欢在小雨里赏景，与灼热的太阳相比，另有一番别样的美！栈道旁的小溪流水潺潺雷鸣桥，因其架设在雷鸣谷之上，故如此称呼，这道山谷为什么叫雷鸣谷？主要有两个原因：第一，剑门关对峙两道绝壁，绝壁里面包含了很多铁质，带有导体性质，一到了夏天雷雨季节，峡谷内很容易形成落地雷。剑门关大小剑山中断处，景区南门一路过去的核心景点便是关楼了，站在关楼上，感受“一夫当关，万夫莫开”的情景。原本的关楼几经损毁，现在看到的关楼是年左右在原址上重建的建筑。关楼观赏后沿游览路线前行，可以到达仙云客栈。仙云客栈，就是一个景区内的酒店，装修古朴，想近距离感受剑门关内景，可在此住宿一夜，清晨可以伴着山内鸟鸣莺啼醒来，进去看了看条件也还可以，价位略比剑阁县稍高，可以选择。继续前行，路边几间特色的草屋吸引了我的注意。如此仙境让我想起了“神仙眷侣”这个词，在这里与他夏听雨声冬观落雪，岂不美哉！过了仙云客栈往前行，到达石笋峰，石笋峰是大剑山绝壁前一座高70米的高耸巨石，形似竹笋，拔地冲天而起，当地人根据其自然长成的形状称其为竹笋峰，又名石笋峰。石笋峰高达数十丈，通体不长一草一木，在它的尖顶上，却生长着一丛茂盛的灌木，因此石笋峰又像一名怒发冲冠的卫士日夜守护着剑门雄关。

过了石笋峰便是“一线天”了，一线天是因绝壁前缘的岩石受重力崩塌残留下的缝隙，缝隙间距1米左右，人行其中，仅见天开一线。

“西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅”，“两崖对峙倚霄汉，昂首只见一线天”。形容剑门关的壮丽诗句太多了，怎么赞美它都不为过。下面说说我印象最深的，此行之重------猿猱道。来剑门关，必体验鸟道和猿猱道。“猿猱”二字来源于李白《蜀道难》一诗中的“黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援”。猱，náo，古书上指的一种猿猴。猿猱道和鸟道是景区开发的“蜀道难”探险体验道路。区别在于：猿猱道有一段路无安全栅栏或铁索，且异常狭窄，进入猿猱道前，需在景区处统一测量血压，然后佩戴安全帽，系上安全带，全程在景区工作人员的监控下登山；而鸟道的道路和猿猱道一样狭窄，但路旁有栅栏或铁索，无需佩戴安全帽、安全带，无需工作人员带领，登山更加自由。对于好奇宝宝的我来说，当然首选----猿猱道，此行为收费项目，不包含在门票之内：65元/人。猿猱道位于剑门关玻璃观景平台左侧悬崖，全长米，离地高差余米，呈“之”字形沿悬崖缝而上，路宽处仅30厘米，窄处不到15厘米。山下仰望天然屏障，猿猱道在绝壁上蜿蜒。扣上安全锁，紧抓安全带，猿猱道傍绝壁依势而上。走在猿猱道上，除了一览众山小、体验惊险刺激的感受外，还能观赏到剑门关雄、奇、险、秀的特色，更加体会到蜀道难，难于上青天的独特魅力。我觉得特别刺激好玩，兴奋不已，除了自己拍拍拍，还帮前面的小情侣拍拍拍，小男生直夸我胆子大，没办法，老阿姨当然比小妹妹胆子大啦。攀至高处远眺，群山峻岭皆在脚下。lg其实有点害怕，我看他脸色有点发白，话也很少说，果然下来以后lg跟我叨叨，在上面一直考虑应该把银行卡密码先告诉姐姐，显然是吓得够呛，呵呵！鸟道和猿猱道只能上不能下，半途不能返程，本来对鸟道也想一试的我，只好作罢。猿猱道下来，一路到玻璃栈道，居然也要另外交费，已经体验了猿猱道的惊险，对玻璃栈道就没什么兴趣，直奔最后一站--梁山寺。小小一座寺庙，几个和尚，一湖小池几尾鱼。下山到东门坐电瓶车，可以路过翠云廊，门票30元/人，不含在剑门关景区门票内，攻略说翠云廊主要是看松柏，有几千棵松柏树，我们没有进去。电瓶车到东门有几公里，而且路也好走，时间也尚早，我们就决定走下去，到了东门有大巴车，6元/人，坐到南门出景区。出景区大约中午一点多，剑阁县城找了一家网评好的饭店，饭店名为“帅府”，挑两个豆腐宴中的豆腐菜，剑门豆花、锅塔豆腐（我觉得就是咱们吃的锅塌豆腐），味道很棒，比昨晚小客栈里的怀胎豆腐好很多，可惜人太少，不能要一桌正宗的豆腐宴，遗憾！剑门豆花，老干妈调豆腐脑吃罢便急急赶往下一落脚点--雅安。今晚住的小酒店--东逸酒店，在一个小区内，房间很小，但是五脏俱全，浴室卫生间设在阳台上，特别干净，洗澡水很大，是我出门几天以来洗的最舒服的一个澡。D4：雅安-海螺沟（公里，3小时）今天因为路程不远，不着急赶路，早上睡个小懒觉，收拾妥当lg吩咐先去修修轮胎，怎么修为啥修不知道哈，我负责在车里搜索好吃哒。话说雅安有三雅，lg在路上已经叨叨了好几次，雅雨、雅鱼、雅女，我听出来啦，他是对其中的雅女感兴趣，我一路上给他找好看的雅女（绝世好老婆吧），一听说我找到附近一家好吃的雅鱼立刻不再提雅女，嘻嘻，被雅鱼拐走啦！刚进饭店就看见服务员在收拾辣椒，我的唾液腺立刻开始分泌要了一个口水鸡，酸麻辣的味道让我俩吃的酣畅淋漓，雅鱼之所以在四川出名，那是因为在雅鱼的鱼头上有一个带刺的骨头，形状像是一把锋利的小剑，传说这“宝剑”很有灵气，谁吃到这把剑，象征着吉祥如意，讨个好彩头的意思。不过现在的野生雅鱼已经很是稀少，一般吃到的都是人工养殖的。雅鱼是连豆腐一起在砂锅炖了端上来的，肉质嫩肥，就是刺偏多点，鱼汤却是鲜美以极,巴适地很呐！出雅安城时，找到lg当年骑行路的起点，在同样的雕塑下，时隔7年，lg特意穿了当年的同一身衣服拍照，发出朋友圈后，居然有好友评论：怪不得商店都倒闭啦。看到此评论后，我俩一起笑喷....路上lg还特意下高速找到当年骑行在新沟乡落脚的一个小旅社----柯大侠旅舍，当年睡过得那张床还在，因为现在不是骑行的最适宜日子，所以旅舍空空，但看着墙上满是骑友们不知什么时候留下的激情言语，看得出lg是蛮激动的。

前行至二郎山隧道，有首歌“二呀二郎山，高呀么高万丈。古树荒草遍山野，巨石满山岗；羊肠小道难行走，康藏交通被它挡那个被它挡......”唱的就是这里。年12月31日雅康高速通车，同年又建成了一条瞬间穿越二郎山的高速隧道，二郎山隧道，长13.4公里。lg在隧道前七年前后的留影！

西去过隧道后，是世界最长隧道锚泸定大渡河特大桥，全长1米，被称为川藏第一桥，我们专门绕道想去看看泸定桥，结果人太多桥上限流，排队的人排了足有一公里长，隔着门口匆匆看了一眼泸定桥，走吧！lg只能给我讲讲当年游泸定桥的趣事，根本没人，因为骑到时已近黄昏，门票都没要，一个人走一座桥，我又扭头看了一眼排的老长队伍的人群.....沿大渡河南行，大概五点多进入海螺沟景区，景区游客中心建在深沟内，沟内流淌着冰川融水雅家埂河汇入大渡河。经过景区乘车中心，我们住在景区内桃园阁客栈。客栈就建在进出景区的公路边旅游的开发带火了众多的村民自建的客栈海螺沟只能坐景区观光车才能真正进到景区内，第二天一早需要坐景区特派的车返回到门口验票，重新坐车才能到达。安顿好住宿我和lg顺着路慢慢逛着，这个马路边客栈林立的小村庄，没有大车经过时，可以聆听村子里的静谧。路边每户居民家墙角处长着鲜艳的花朵，在晴日的阳光下一定是花香袭人。或者闻闻烟囱里冒出来的烟火气，夹杂着肉香菜甜的味道。因第二天要早起坐车，我俩早早回客栈休息。D5：海螺沟--燕子沟红石滩公园（46公里，2小时）---康定---雅江（公里，4小时）早起六点接送车专门接送住在景区客栈的人，返回到验票点大概不到半个小时，验好票再上车，门票加车票元/人。又经过大约一个小时左右的车程，抵达景区干河坝，也就是索道起点。前面三个营地都可以住宿，可根据自身的情况选择海拔高低不同的住宿点，不过住客不多人气较低，显得冷清。海螺沟风景区位于四川省甘孜藏族自治州东南部，是集亚洲东部海拔最低，离大城市最近的、最容易进入的低海拔现代海洋性冰川；生态完整的原始森林和高山沸、热、温、冷泉为一体构成的综合型旅游风景区。海螺沟地处横断山系的核心地带，境内延绵着众多终年积雪、冰清玉洁的雪山。据说(因为我没看到哈），极目远眺，群峰簇拥，贡嘎山主峰宛如一座巨大的金字塔，巍峨地屹立于群峰之巅，高大险峻、气势磅礴。海螺沟冰川又称一号冰川，是贡嘎山71条冰川中最长的一条，海螺沟地区海拔高差达六千余米。天气晴好的时候，可以买索道票乘坐索道（索道约15分钟），上到四号营地观景台，近距离领略冰川之美。海螺沟的大冰瀑布观景台是游客离冰川最近的一个观景台，站在这里据说(还是因为我没看到哈）不仅可以看见蜀山之王——贡嘎山之外，还能看见举世闻名的大冰瀑布和海螺沟最为有名的世纪冰川，运气好的话，还能看见云海、佛光等自然奇观。说实话今天真不是一个看冰川的好天气，云雾缭绕，据当地人说，这样的天气能看到冰川的可能性很低，我和lg商量了一下，决定不坐索道，徒步走第二条线路，通往老观景台。沿着环状山路徐徐向前，可以清楚地感受到身旁植物景观的无穷变幻。从山谷的棕榈树、青翠的竹林到原始森林的参天古木，直至高海拔色彩缤纷的草本野花和第一植被，令人一路惊叹，直达终点，心中有一丝期盼，会云开雾散，看到冰川美丽的容颜。可惜，站在老观景台上，依旧雾气蒙蒙。曲径通幽处，未识冰川真面目，也许，不完美，才美～返回时，可从通往老观景台的起始处与索道入口交界处一路下行至三号营地—步行冰川雨林、原始森林、草海子（全程4公里，徒步约1.5小时）,沿途如入原始森林，丛林植被茂盛，氧气含量超高，lg说他有点醉氧！没看到冰川，下到二号营地我们就坐返程车回到桃园阁客栈，收拾行装退房出发时大约中午的样子。下一站----燕子沟红石滩公园。海螺沟的姐妹沟—燕子沟中有一奇景，红石滩地处贡嘎山海螺沟景区范围内，位于康定老榆林和海螺沟磨西镇之间的，贡嘎山东坡的北部，雅家埂河上游，是贡嘎山脚下又一颗光耀夺目的明珠。雅家埂两河口地带的红石滩是世界上规模较大的红石滩之一。红石，顾名思义，就是红色的石头，其实非也！石头上生长的呈铁锈红的物质是一种极稀有的藻类(地衣的复合体)，在湿度、温度、气候适宜的情况下，这种植物就会在岩石的表面自然生长，大概四五年后就会死亡，然后再生。雅家梗的红石是大自然赠给贡嘎山地区最珍稀的物种之一。在“红石滩”还有这样一个传说，很久前，天气异常干旱，一条巨蟒口渴难耐，准备过“天然盆景”尽头的大炮山到大渡河饮水。来到牦牛沟，四周青山滴翠，沟中清波荡漾，顿觉精神好转。巨蟒忍不住驻足放嘴憨吸。转眼间，整条河就快要被吸尽，绿树枯萎，青草焦黄，土地龟裂，庄稼死亡，百姓干渴难耐情况危在旦夕。此时，高僧象雄东群为救百姓，急中生智打破规矩，毅然出掌杀生。朝正在憨吸中的巨蟒一掌打下去，顿时巨蟒翻滚，鲜血喷溅，染红四周山岩。巨蟒勉强移动了一下便再也不能动弹，喝进肚里的水全然吐出，均匀地喷向受大旱的牦牛沟。顿时花草复苏，山川还原生机，土地不仅比以前滋润，而且更加肥沃。从此，这里连年风调雨顺，百姓过上了好日子。而这条巨蟒逐渐蜷缩扭曲，最后化成顶锅山，此地也变成了如今血红般的山岩峡谷。我和lg抵达时雾气未散，朦朦胧胧，绿草红石，溪水涟涟，据说不同的季节或天气情况下,藻类的红色还会呈现出变化，很是奇特的景观。燕子沟公路是磨西镇通往康定的一条乡道，为了不走回头路经泸定到康定，于是选择北上经康定，直到雅江县。抵达雅江已经晚上，雅江是一个小县城，雅砻江穿城而过与国道呈十字状交叉，隶属四川省甘孜州，位于四川省甘孜藏族自治州南部。奔腾的雅砻江雅江县地处川西北丘状高原山区，地势北高南低，西南部是极高山地貌，海拔0米以上，曾是雅砻江重要渡口之一。小城找一家比较干净的酒店有点难，只能克服吧，友家酒店，就在县城入口，紧邻方向的隧道，酒店窗户旁就是雅砻江，轰隆隆的江水声伴随整夜，竟也不觉烦扰。房间比较而言还算干净的，离这个小县城商业集中地也不远，就这里吧。安顿好住宿，兑现诺言，步行到商业集中地一个四川火锅店，旁边就是一个大广场，有很多藏民在跟着藏歌跳舞，节奏感很强，但不是锅庄舞，应该是广场舞，坐在火锅店窗边一边等菜一边欣赏一下穿着长裙藏袍的藏民跳舞，还有很多游客也跟着跳。

lg几个好友聚会喝酒，虽身处外地不能参加，但是视频一下也是可以的，对着手机一起举杯吧！

D6：雅江县--理塘（公里，3小时）---亚丁（公里，4小时）

前一天酒店老板已经告知，因为修路七点半就会封路，如果绕行会多走好远，所以早起赶在封路前出发。经过三个小时左右，到达曾经是海拔最高的县城—理塘。

通往理塘的路上，竟然是风景无敌，云雾缠绕，多姿多彩。

继续前行，居然一路都是风景

一抬手就能够摸到的云朵这样的路线让我沉醉终于抵达理塘，理塘县内最具特色的是长青春科尔寺，又称理塘寺，于年由第三世达赖喇嘛索南嘉措创建，是康区历史最悠久，规模最大的藏传佛教黄教寺庙。

长青春科尔为藏语译音，"长青"意为弥勒佛(即未来佛)"春科尔"意为法轮，"长青春科尔"意为弥勒佛法轮(标志着法轮常转、妙谛永存)。所以，应该读为：长青...春科尔...寺。在历史上，这里曾诞生过第七，第十世达赖喇嘛，第七，八，九，十一世帕巴拉活佛，第五世嘉木祥活佛和长青春科尔寺第一，二，三世香根活佛。

长青春科尔寺，是最接近神的天堂。寺庙占地余亩，坐北朝南，背靠崩热神山和多闻正神山。

相传三世达赖索南嘉措在安多地区(青海)传经返藏经过理塘时，按途中巧遇的诸多吉祥征兆，在这里看到一处奇境--背面(北面)山势特高，像一尊财神盘腿而坐，手持珍宝;右面(西面)山岳十分壮观，像一只巨鹏展翅欲飞;左面(东面)山岳非常奇妙，像一头巨象曲身而卧，从北向南伸直长鼻，两腮处的清泉像两条洁白的哈达，从象鼻两侧潺潺流过，左侧是无量寿甘露，右侧为莲花生甘露;对面(南面)山峦起伏，奇峰耸立，主峰山腰自然形成一幅十相自在图文。山麓下汹涌的理塘河宛若青龙盘旋而行，中间宽阔的大草原芳香四起，其间肃立着相传当年文成公主进藏时吩咐兴建的菩提白塔，奇观美不胜收，与多年前，印度大师阿底峡尊者在《噶当弟子问道录》中的预言相同。

欣喜之下，索南嘉措在貌似巨象长鼻鼻梁的山岳间兴建了这座长青春科尔寺。因长青春科尔寺的这段传奇故事，使该寺名声大振，在藏区素有"上有拉萨三大寺，下有安多塔尔寺，中有理塘长青春科尔寺"的说法。

这里又被称为壁画寺庙，一走进神圣的大殿，金碧辉煌的壁画像是进入了另一个世界，让眼前的一切由于震撼变的有些不真实，墙角边的一块块嘛呢经文石讲述着寺庙四百余年的历史，金色的马鞍，麒麟号角上的道道铜箍，以及虔诚的信徒们转动着经筒，满壁辉煌，花卉草木、飞禽走兽、楼台亭阁，有祖师、文臣武将、文成公主进藏故事等，还有大型故事和人物立体群像，这些都无不追忆着长青春科尔寺昔日的故事，简直让我震撼。主殿内拍了两张照片，远不能抵真实的震撼，和lg执手盘腿坐在佛脚下，痴痴地望着佛，脑中一片空白，心情极度平静温和，静坐了几分钟，望着大佛仿佛能穿透一切的眼睛，真的感觉到了他的存在，突然莫名有了想大哭一场的感觉，瞬间理解了藏民对佛教信仰的那种虔诚，磕每一个长头里所寄托的期望。

出了主殿，又到旁边的偏殿转了转，还遇到了好多藏民坐在院子里的地上缝一块很大的黑布，lg说是牦牛皮毛，一看就是很厚实的感觉，毛茸茸的。

藏民们很和善，还问我们从哪里来，旁边有两个年纪不大的小喇嘛靠着柱子在抄经文，我和lg一致评价藏文写出来真的很好看。出了寺庙，找了一家当地的藏餐馆，忘记了名字，小小一家店子，一看就是本地人经常吃的餐馆，要了一份烤包子，一份藏酸奶，一份奶茶，吃到一半有了下面的对话：lg：怕你吃不惯藏餐我：能行啊，真好吃lg一脸失望中…我：难道你希望我吃不惯？lg：………藏餐，贵………我：………真好吃………抠门啊！不过，烤包子是真的好吃，牛肉馅和土豆馅各半份

土豆馅的包子我第一次吃，配上专门的蘸水（就是蘸料，看着有红椒和蒜）

奶茶和酸奶也很地道，浓浓的奶香味。

吃完继续赶路路边的野花，其实我很想采途径兔儿山观景台还有将近4个小时的路程，今天要赶到亚丁，明天进入另一个此行的重头戏---稻城亚丁。经过再三查阅攻略，lg说住在景区内的亚丁村高反的人很多，怕我受不了（主要是房价甚高）。为了第二天的计划行程，还是住在景区外的香格里拉镇（以前叫日瓦乡），离景区开车几分钟的路程，但是海拔却低到三千左右，比起亚丁村四千的感觉会好很多。景区外大道旁的圣洁之旅酒店，因为是国庆假期末，大批游客已经返程，酒店价格一下子回落，前台还免费给升级了新楼的房间，房间很不错，据说假期最高峰时亚丁村内的最普通一间房间能收到块一晚，还经常断水断电，就连稻城县每间客房也高达7、8百的房价，我们现在住才两百块，真是开心。不枉费lg费尽心思特意把行程设计到大假快结束才到热门地----稻城亚丁。安顿好住宿，我们开车到景区门口觅食，顺便熟悉一下路形路线。另：今天是我们的结婚纪念日，秒秒、分分、天天、月月、年年，我们一起走过了16个春秋，迎来第17个，以后的日子我们还会继续执手好好的走.....D7：稻城亚丁有一个地方叫做稻城我要和我最心爱的人一起去那里看蔚蓝的天空看白色的雪山看金色的草地看一场秋天的童话——《从你的全世界路过》陈末不知多少人被电影里唯美而又充满遗憾的故事所打动，也不知多少人渴望和相爱的人一起去稻城。就像电影台词里说的那样，去看那里白色的雪山，去看一场秋天的童话。我来了，稻城我来了，亚丁，我来了，和我的爱。稻城亚丁，其实并不是一个地名，“稻城”是稻城县，“亚丁”是亚丁村。人们常说的“稻城亚丁”，指的是稻城一带的风景区，其实与其说是风景带，不如说这是人们心中对美好意境的代名词。稻城亚丁风景区位于四川甘孜藏族自治州南部，地处著名的青藏高原东部，横断山脉中段，属国家级自然保护区，省级风景名胜区。亚丁藏语意为“向阳之地”，又名念青贡嘎日松贡布，即“圣地”之意。以其独特的原始生态环境、雄、奇、秀、美的高品位自然风光而闻名中外，主要由"仙乃日、央迈勇、夏诺多吉"三座神山和周围的河流、湖泊和高山草甸组成，雪域高原最美的一切几乎都汇聚于此。如当地虔诚的藏民一样，徒步转山是感受亚丁风光的最好方式。不过由于亚丁保护区海拔较高，全程徒步还是需要相当的体力。我和lg起个大早，酒店吃了早餐，内心还是有点惧怕人多，赶早不赶晚吧。七点左右，站在了售票厅门前，本来作为医务人员的家属，稻城亚丁特推出优惠政策，可以免票，可是，可是，可是没带结婚证，不带结婚证出门已经好多年了，哎！门票+往返观光大巴=/人，只能给lg买票了，暗暗下决心，下次出门把我们所有的证件一定都带上。我和lg一人背一个不大的包，我包里背了我的羽绒、充电宝和一点补给，几个小面包和奶糖，lg给我背了两升水，装在水袋里，吸嘴挂在包外，方便喝水。为了减轻重量，我们放下了所有不必要的东西。景区门口到扎灌崩坐观光车要走40公里1个小时左右，环山路，吃过亏的我提前把晕车药吃下，建议坐在左边的位置，看风景角度极佳。这路对于一个晕车的人来说果然够劲，虽然大巴把我走得晕晕乎乎，但车窗外一茬一茬接踵而至的美景还是吸引了我。

群山峻岭间，白云似棉花，变幻莫测，或流动，或停驻，有的层层叠叠，有的丝丝缕缕。

在拂晓之际，天茫茫，地茫茫，忽而有如汪洋一片，忽而有如大地铺絮，忽而有如山谷堆雪。“别拍了，一会到了你手机就没电了”，lg在一旁提醒，我恋恋不舍的放下手机，插上充电宝。对呀，这还只是在游览车上呢！据说，每年的10-11月份是稻城最美的季节，初秋的稻城已经是绚丽多彩了。下了观光车，徒步米左右，抵达冲古寺，也就是电瓶车站。

稻城亚丁徒步线路有三条：

第一条挑战自我徒步长线：从景区门口乘坐景区观光车到扎灌崩，步行0.5km至冲古寺，可选择乘坐电瓶车到洛绒牛场。从洛绒牛场到牛奶海还有5KM，其中3KM为土路比较好走，2KM为上坡路，坡度很大，应穿舒适鞋子。从牛奶海到五色海还有1KM，海拔较高。这条线路比较长，适合体力比较好的朋友，难度稍大点。洛绒牛场海拔：4M，牛奶海海拔：4M，五色海海拔：M。第二条轻松徒短线：从景区门口乘坐景区观光车到扎灌崩，步行0.5km至冲古寺，后步行1.5km到珍珠海（海拔0米）、仙乃日神山。这条线路全是金属栅格栈道，很好走，慢走2小时以内上去完全没有问题。第三条景色绝美路线:洛绒牛场——冲古寺，体力不是很好的朋友建议不去牛奶海，而是从冲古寺坐电瓶车到洛绒牛场，再从洛绒牛场徒步到冲古寺，这段路的景色非常美，徒步还能慢慢欣赏。而且这段都是有栈道的小路，从洛绒牛场到冲古寺也是下山路，路途也比较轻松，徒步大约2.5小时。除了这三条路线外，徒步人都向往的另一条最经典线路就是“洛克”线。洛克线是从木里出发，深入贡嘎岭地区，穿越稻城、亚丁，到亚丁景区出口结束。大概是年前吧，有个“闲人”叫约瑟夫?洛克的美国人深入了我们大中国的横断山脉，从木里穿越到了贡嘎岭，拍了些照片回去，并留下了“我情愿死在这美丽的大山里，医院冰冷的病床上”这句蛊惑户外人心的话。同时他的经历也被一个叫詹姆斯?希尔顿的人，以约瑟夫·洛克穿越时的文章和照片为素材，尤其是洛克贡嘎岭三座神山(仙乃日，央迈勇，夏诺多吉)的探险经历，创作了著名的小说--《消失的地平线》，这本书很多人可能没听过，lg很久以前就买了，我一直没兴趣，这次回家以后打算恶补。人们将小说中所描述的"世外桃源"称之为"香格里拉"，同时也在世界范围内兴起了寻找香格里拉的热潮，约瑟夫·洛克探险时从木里穿越到贡嘎岭地区的这条线路，就是后人所说"洛克线"。由于至今这些地方车辆都无法通行，所以，只有徒步才能穿越。洛克线这唯一一条以人名命名的徒步路线就这样成了户外人朝思梦想的想去朝拜的圣地，也是lg心中梦想的圣地。我们计划先挑战长线，因为稻城最美的景色就是牛奶海和五色海，心虚的我向lg申请买一小瓶氧气备用，被lg斩钉截铁的拒绝，说肯定没事（万一有事呢，是亲lg不），内心的我对自己的体力还是有点信心的，不给买就算了。节省时间冲古寺直接坐电瓶车上洛绒牛场，电瓶车大约走30分钟左右（票价单程50元，往返80元，这是另外的收费），这段路途徒步需要3-4个小时，但是一路都是木栈道，很好走，景色也很美。电瓶车从冲古草甸旁边走，冲古草甸是亚丁大型冰川U型谷的U谷口，原是一个冰川堰塞湖，由于仙乃日脚下的冰川湖泊决堤后冲垮了这里的湖泊，才形成今天这样的地型地貌。冲古草甸是由草地、森林、小溪组成的天然盆景，站在此地能一睹仙乃日和夏朗多吉的风采。它也是到冲古寺、仙乃日脚下和到圣水门、洛绒牛场的必经之地。

洛绒牛场（海拔：4M），是亚丁自然保护区著名景点之一。

洛绒牛场是一处高山牧场背靠三座神山仙乃日、央迈勇、夏诺多吉（也叫三怙主雪山、三怙主神山，等一下再详细讲这三座圣山），是观看三座雪山的最佳地点，也是附近藏民放牧的牧场。牛场周围是连绵的高山草甸，攻略说春夏时节草甸上野花盛开，漫山遍野，非常壮观。贡嘎河从牛场穿过，成群的牛羊在河边和山坡上悠闲的吃草，一派和谐景象。不过，最难得的还是秋景，去洛绒牛场看一场七彩斑斓的秋景，是很多人内心的愿望。三座圣山之一，央迈勇雪山，藏语意为“文殊菩萨”，为“三怙主”雪山的南峰，海拔米，位列“三怙主”雪山之首，代表智慧。站在央迈勇峰下，转身向后瞧去，虽然天公不作美，雾气较大，但仍可看见由群山环绕着的宽阔峡谷间，森林、草地、溪流各守一方，央迈勇峰则像娴静端庄，冰清玉洁的少女，洁白而巍峨，显得神圣而庄严，这气势莽莽的自然景观，俨然一处不食人间烟火的世外桃源。仙乃日”藏语意为“观世音菩萨”。她是三座神山中的北峰，海拔米，是稻城县海拔最高峰，也是四川省第五大高峰。

夏诺多吉雪山藏语意为“金刚手菩萨”，为“三怙主”雪山的东峰，海拔米，在佛教中是除暴安良的神祗。

都说到了亚丁不转山可以理解，但是，不到洛绒牛场看三座神山，那是一辈子的遗憾。天公继续不作美，三座神山也没有完全露面，也正好是下次再来的理由。继续一路前行，向着牛奶海和五色海，一路上基本所有的人都背着氧气，有背一塑料袋氧气瓶的，有背一个氧气袋的，有背两个氧气袋像一对展翅的。人人都一边走一边大力的喘气，走几步停下歇歇，再捂着氧气面罩吸几口继续前行，我羡慕的看看这个的氧气袋，看看那个的氧气瓶，然后继续拽紧lg的手，你们有氧气，我有lg，嘻嘻。牛奶海、五色海可以说是征服亚丁景色最艰难的一战，海拔多米，爬上去就已经是非常艰难了，而且这里还有很重的高原反应。对身体来说很是煎熬，可以说一路上都好似行走于地狱与天堂之间，“身体处于地狱，而眼睛置于天堂之中”，是最贴切的描述。洛绒牛场到牛奶海开始，有一段路可以骑马，洛绒牛场有马匹出租，其实我有点想骑马的，看着lg坚定的眼神，我决定陪着他，一步步走上去。整个山路都是上行，三公里平路，两公里陡坡，有的地方需要手脚并用才行，最陡峭的地方超过80度。后面有一截陡峭的楼梯路，我几乎是走十几步就需要彻底停下来喘气，也想过打退堂鼓，还好lg一直牵着我的手，温暖的大手包裹我的小手，为我一直增加着能量。上了这截楼梯路，我基本已经挑战了自己身体的极限了，告诉自己，坚持再坚持。终于，爬上到一个垭口，远远看见了牛奶海。山上山下温差较大，一定要备好衣物，上山途中不能穿太厚，但到了山上尤其是垭口，温度会突然下降。

俄绒措，汉语称为牛奶海，海拔约4米。

此湖为冰川湖，状如水滴，四周雪山环绕，湖水清莹碧蓝，山止成瀑，以其玲珑秀雅水色翠蓝而著名。牛奶海在央迈勇的山坳里，呈扇贝形，中间是碧蓝的雪水，周边则是一圈乳白色环绕，这圈乳白色大致就是牛奶海名称的由来。湖泊边上是软软的高山草甸，再向外便是雪山、冰川。牛奶海是美丽的，远远望去，仿佛碧玉镶嵌在雪山之中，纯净安详。纯净的湖水给人以平和安宁的心境，而蓝湛湛的海子并不透明，显得神秘莫测。近岸边的水略有些黑色，下面都是远久植物的沉积，往里面是浅绿色的一带，再深处便是碧蓝色的水面，蓝得透亮。海子微微有些流动，阳光透过云层在上面不停地掠过，于是它也如宝石般变幻着光彩，时而黯然，时而耀眼，时而又飘忽不定。据说很多人是找不到五色海的，因为以前根本没有路，五色海其实就在牛奶海右侧的一个陡坡之后，现在也有了路牌。从牛奶海过去还有三百米，别看区区三百米，在高海拔又体力透支的情况下，多走一步也是崩溃的。如果反着走，从五色海到牛奶海就是下山，下山还是陡，走太快很容易伤害脚趾头。所以一双好鞋很有必要。

牛奶海--五色海—小路很陡，感受下。

丹增措又名五色海，海拔约米。它是藏区与西藏羊卓雍错、纳木错和玛旁雍错齐名的藏区著名圣湖。据说能“返演历史、预知未来”。五色海基本色调都是天蓝色，更加像一汪翡翠，清澈见底，却没有任何倒映，因为这里的水真的是太过于清澈了，没有一点瑕疵，据说只有在特色光线下才呈现奇幻的色彩。站在五色海周围，你会感觉离天空特别近，感觉天堂触手可及，美极了！

能看到我吗，放大-放大-再放大--

徒步往返近五个小时，大约10公里，只为这片“水蓝色星球上的最后一片净土”身体的魔鬼，眼睛的天堂……下山途中看到很多很多的游客往上走，庆幸早走了几小时，避开了大批游客，如果在这种情况下上山，走走停停，人挤人，我真不一定能上去。返程快到洛绒牛场的地方，开始下起小雨，进稻城亚丁一定一定一定要准备好防雨措施，山里的气候变化无常，如果淋雨又在温度低的山上，很容易出现失温，严重还会危及生命。基本的户外知识都是lg教给我的，衣物和备用物品也都是他准备，哦对，lg给我备了登山杖，事实证明这对登山杖在我上山的时候起了很大的作用，帮我节省了很多体力。开始只是毛毛细雨，坚持走了一会，也没有要停的意思，lg帮我把雨衣穿好，穿好后背好包继续上路，后面才体会到这个顺序错误的后果。雨越下越大，我摸着包好像要湿进去，让lg帮我脱下雨衣，重新背好包，又把雨衣穿好。继续走了半小时左右，我的脚步越来越沉，背包淋湿的雨水顺着衣服渗进外衣、短袖，身体也感到了湿，越走越冷，头也开始晕晕的。到洛绒牛场游客中心我已经走不动了，lg叫我就进去顺便避避雨。因为下雨，里面的人很多，应该是还没上去或者到半途又折返回来的游客，我和lg再次庆幸，我们上去了，我们下来了。歇了一会，感觉好一点，游客中心里人太多空气特别不好，我们就出来，准备坐电瓶车下。到了电瓶车站，是一个挺大的等候区，有排椅，我坐在排椅上又开始不舒服，感觉身体从里面冷到外面，瑟瑟发抖，把包里所有的衣服都取出来穿到身上，还是感觉贴身的短袖是湿冷的，一开始穿雨衣就应该把背包背进去，顺序的错误造成了现在的可以说是失温状态。lg看我不对劲，赶紧帮我买了一杯热热的奶茶，我小口泯着，滚热的甜奶茶顺着食道滑到胃里，才感觉回到人间。亚丁长线和短线两条线路，一般都是分成一天和半天走，能走完长线全程的人，就已经很不错了，大部分人连长线都走不完。下午三点左右我们坐电瓶车到达冲古寺站，看看时间，决定再继续走个短线：冲古寺---珍珠海，步行1.5公里，别看只有区区1.5公里，在刚刚走完大约10公里的长线，又有轻微的失温情况后，对我来说是很大的挑战。我咬咬牙，迈开沉重的脚步，不管你走到哪，我都会陪着你走下去。这条线路全是金属栅格栈道，比较好走，慢走2小时以内上去应该没有问题。一路继续攀升，这条路确实比较好走，一个小时多点就到达珍珠海。珍珠海在藏语中称为"卓玛拉措"，是仙乃日的融雪形成的海子。海拔4米，是亚丁海拔最低的圣湖，传说珍珠海是白度母的魂湖，也是公认的拍摄仙乃日倒影的最佳地点。秋天美丽的珍珠海，层林尽染，倒影着五彩斑斓的世界，令人目眩神迷。如果你见过大海与湖泊，那么珍珠海简直算不得"海"，只是一个小小的水潭罢了。可是它虽小，却如仙境一样美丽，美就美在它的背后就是著名的仙乃日神秘雪山，美就美在它就环绕在秋日姹紫嫣红的色彩里，它与雪山秋树一起，组成一幅仙境般的图画。很喜欢下面这段话，也正好说出了我当时站在珍珠海前的心境：“天下深潭无数，却没有哪一潭水，能够有幸依偎在神性的雪山怀抱里。于是它心里才装满了雪山的美丽、盛满了密林的情爱、映射出蓝天的清澈，于是它便永远活在仙境。”我觉得自己也如这潭幸运的水，许多的美丽与温情，正满溢在心里。在人世间，我因你而美，你因我而乐，成为彼此的风景，这多么好。在树荫里坐下来欣赏雪山，无比惬意的感受。看完珍珠海下山即到冲古寺。冲古寺意为“湖泊源头的寺庙”，海拔3米，位于仙乃日雪峰脚下。传说五世达赖喇嘛阿旺·洛桑加措得知圣地日松贡布区内没有弘扬佛法的寺庙，于是就派让降·根秋加措大师到亚丁来修建寺庙，不想因建寺动土触怒了山神，降下灾祸，当地百姓全都患上了麻风病，大师悲天悯人，日晚颂经祈祷，后来百姓们的病全好了，大师却因病重圆寂，人们为了怀念他，将他葬在草原上，堆起了雄壮的嘛呢堆以纪念他。（冲古：藏语意为填湖建寺，或湖上边的寺庙）

冲古寺始建于元朝，距今已近年，属黄教寺庙。寺庙主殿供奉有藏传佛教格鲁派（即黄教）的创立者：宗喀巴大师，以及释迦牟尼佛、观音菩萨、文殊菩萨、金刚手菩萨等。因位置优越，成为景区内一个有名的宿营地。它在亚丁自然保护区内占据着最佳地理位置，站在冲谷寺前，头顶着蓝得近乎夸张的天空，脚下着绿黄相间的草地，远处是千年不化的雪山，身后是沉睡万年的峡谷，冲古寺犹如天堂之门，感觉非常接近神的世界。冲古寺即是观赏三座神山——仙乃日、央迈勇、夏诺多吉的必经之地，也是当地藏族转山仪式的出发地。

年，洛克先生来到日松贡布考察时，曾在该寺住了三天，洛克先生透过寺庙的小窗户，沿着峡谷，远眺月亮下宁静祥和的亚丁村，这就是希尔顿笔下的香格里拉中美丽的蓝月亮山谷的原形。

很有成就感，一天之内长线和短线我们都走完了，兴奋的感觉也冲淡了我的不舒服。冲古寺再向下到返程车站大约1公里，还是建议早点上早点下，我们大约5点左右到了车站，还没什么人，不到半小时身后就排了好长的队伍。下山的车也分到景区门口和亚丁村的，坐的时候一定看清楚问清楚，工作人员不是很负责，也许只是个例而已。

回到车上换下登山鞋，揉揉酸痛肿胀的脚，再看看lg，像个没事人一样，感叹人与人的差距，不过想想最少有一半的人都看不到牛奶海的美，自豪感又充斥了我的心房！找家饭店祭祭我的五脏庙吧，高强度的一天后无尽的疲累感在我坐在饭店椅子上的时候蔓延开来，草草吃完松茸鸡锅，就回到酒店软躺在床上起不来啦！D8：稻城县--东旺乡（公里，3小时）---飞来寺（公里，8小时）今天lg的计划是到飞来寺看梅里雪山，早起收拾停当即出发。返向稻城的半道，拐向乡城方向，经东旺乡沿硕曲河到达得荣县，硕曲在此地汇入定曲，沿定曲经G南行汇入金沙江，后沿金沙江顺流而下到达德钦县奔子栏镇并入滇藏公路（G）。东旺乡之前的路况非常理想，新修的柏油路面平缓，只有几辆同是自驾游的车赶路，上到山顶视野开阔，下到沟里湿润翠绿，时速在80公里/小时左右。后半程公路开始出现狭窄、落石、修路、尘土等路况，不过看着山川河流的巍峨与壮丽，感叹世界之大、自然之美。中午在奔子栏镇吃过午餐，路经白马雪山一路蜿蜒曲折盘山路，从海螺沟开始运气一直令人失望，这几天的雪山都是半遮面，不肯向我们展现真容，也许梅里雪山能让我们如愿。因为全程都没有高速，所以多公里的路程我们走了近8个小时，下午五点左右到达飞来寺观景台。梅里雪山位于云南省迪庆藏族自治州德钦县西边约20千米的横断山脉中段，怒江与澜沧江之间，平均海拔在米以上，称为“太子十三峰”，和西藏的冈仁波齐、青海的阿尼玛卿山、青海的尕朵觉沃并称为藏传佛教四大神山。

主峰卡瓦格博峰海拔高达米，是云南的第一高峰，至今仍是人类未能征服的“处女峰”，也是唯一一座因文化保护而禁止攀登的高峰。

梅里雪山在藏区称“卡瓦格博雪山”，当地的藏族人民为它命名，赋予它神性，又与它世世代代保持着血肉联系。

“梅里”一词为徳钦藏语mainri”汉译，意思是“药山”，因盛产各种名贵药材而得名。十三峰虽然没有全部展露全貌，但我也数出了能看见的近11座雪山顶，内心窃喜不已，我真真是太容易满足啦！站在观景台，lg给我讲起了梅里雪山的攀登史。

最高峰卡瓦格博其实是被数次攀登过的，年至今，人类十多次攀登卡瓦格博峰，都以失败而告终。许多专业的登山者全副武装的高昂着头而来，下山时无不低垂着头默默离去，而最后的登山者们，却再也没有下来。最后一次是91年的中日联合学术登山队的17名队员，对主峰发起冲击，在海拔0多米处遭遇大规模雪崩，所有队员全部遇难，长眠在了卡瓦格博。后来当地的藏民和寺庙联合起来，禁止任何人再攀登，说攀登者是惹怒了卡瓦格博之神而被惩罚。现在在梅里雪山下各个旅馆和寺庙中，还常能见到藏族同胞呼吁禁止攀登雪山的倡议书，其行文简洁，话语犀利，其中却实有深意。

观景台对面都是酒店，有观赏雪山视线超好的景观房，当然价格也超好，我们折中选择了一家价格适中，也能看见雪山的酒店，明珠酒店，安顿好住宿已经临近天黑，详细询问了前台日落和日出的大概时间，能否看到日照金山全凭运气，据前台一个蛮热情的小阿妹说，一年当中能看到日照金山的日子几个指头就能数的过来！天色渐渐暗下来，雪山顶也慢慢看不见了，看着酒店大厅前台对面悬挂的大幅日照金山的照片，眼馋不已。

眼睛没饱，那就填饱肚子补偿吧！找了一家牦牛火锅，美团团购也不贵，才一百出头两人餐，真是不错呢！

D9：飞来寺--盐井乡（公里，3.5小时）---邦达镇（公里，8小时）定好早起的闹钟，前台小妹说7点左右可能会有日照金山，果然，没有！收拾停当出发，今天要正式进入藏区，最后走一段滇藏线途经盐井乡，在芒康县与川藏线汇合，路过澜沧江、如美、觉巴山、川藏县海拔五千米的垭口之一东达山口、左贡，晚上尽量赶到邦达镇，才能尽量保证住宿环境与行程的匹配。身后的雪山还浸在晨的雾色中

在离开梅里雪山的视野后，又路遇一座漂亮的雪山

达美拥雪山位于云南德钦县与西藏芒康县交界处，海拔米，也叫神女峰，传说这座山峰是“梅里雪山”的第三女儿。在沿国道北向时，翻越到红拉山垭口时，连绵近十座雪峰的达美拥雪山跳出天际，雪山下方，湖泊星罗棋布，植被茂密，夏季繁花似景，沼泽草地以下为原始森林区域，是滇属金丝猴的家园。由于气候的交替，沿途山上各种不同的植被颜色开始变化五彩斑斓，层林尽染与蓝天白云交相辉映现在是滇藏线色彩最丰富、最有层次感的季节五光十色的秋景，美的简直不像话。上午11点左右到达芒康县盐井镇，lg说这里最有名的加加面，上过央视。盐井，茶马古道上的明珠。盐井为汉语名，以当地特产井盐而得名，所产的盐为淡红色，采盐高峰期多在3―5月，俗称桃花盐，又名红盐。来盐井，有两件事必须做，一是看最古老的千年古盐田，二则是品尝最有名的盐井加加面，加加面也叫佳佳面、家家面。

加加面，一是因为这种面边做边吃，像在家一样随便，故叫做“家家面”，另一说是边做边吃边添加，故叫做“加加面”，还有另外一种说法是越吃越好吃，越吃越香叫做“佳佳面”。

找了一家大广告写着“盐井正宗一口面”的面馆进入面馆，一个超大的厅，不是一般吃的面馆里面一张张小桌子，而是顺墙一圈的座位，垫着标准藏族图案的坐垫

大厅中间有一个火炉，坐着一个超大的壶。

加加面收费25元/人。加加面从吃法上来说，就已经很有特色了，加加面的碗较小，一次上的面大概只有一到两筷子夹着的分量，一碗肯定是不够的，所以就得一碗一碗的加，边做边吃边加。

刚刚坐定，一个藏族阿妹端来一个小篓，里面盛着数枚石头，放下后我和lg开始猜测这是干什么的，难道一会要加热，再打几个鸡蛋进去，来个“石头炒鸡蛋”？接着藏族阿妹又端来一个大托盘，放着几样小菜，腌萝卜、蒜片、炒尖椒，还有辣椒、酱油几味调料，然后在旁边一个大锅里开始煮面。

我和lg面前一人放一只空碗，煮好面后藏族阿妹一边叨叨着藏族特有的祝福语（因为急着吃面，这时候实在记不清说什么了）一边捞一点面放我们碗里，面条和着肉末用筷子大概搅拌一下，挑一筷子急急送入嘴里，肉香伴着面香，再夹一小块炒尖椒一起吞下肚，满嘴留香。

一碗快嚼完的时候，阿妹又开始叨叨，这时候我听明白了，大意是盐井一口面，吃一碗从篓里取一颗石头放旁边计数，打破最高记录可以终身免费吃面，额外赠送美阿妹或帅阿哥一枚，家中都有60头牦牛，原来这篓石头是计数用的呢！吃完一碗忙取出一块石头摆在自己面前，阿妹又上来了第二碗、第三碗....热情的藏族阿妹不停的劝我们再吃一碗，一定要吃饱吃好，趁着藏族阿妹再上面的时候，我嘴里含着面含糊不清的问她：“阿妹，我得吃多少碗才会赠送阿哥呢？”藏族阿妹一扭身指着柜台后面一块小黑板，我才看见上面用藏语和语写着：“本店最高纪录碗。”

天哪，看看lg，还在闷头吃着，估计边吃边在心里掂量，，要不努努力，应该差不多！好吧，为了60头牦牛（美阿妹帅阿哥）我俩玩命的吃啊……

吃了大概十几碗，也就是十几口，我的速度已经明显慢下来，俏丽的阿妹端来面还得等着我把上一碗吃完，边上面边继续劝我多吃点，多吃点，要吃饱吃好，盛情难却，但是肚子有限呀。

斜眼目测一下我拿出来计数的石头才十几个，这离帅阿哥十万八千里呢，算了吧，服务员上完眼前的面后，我抬头告诉她，我够了，lg也说不要啦，看来阿哥和阿妹都惦记不成了！

吃完面顺便在店里带点当地的特色桃花盐回家。隐约可见的晒盐架子

因为晒盐都是每年3-5月份，所以只在面馆对面的山上看到一点粉红色的盐。

吃饱喝足继续赶路，出了盐井继续前行，还有将近8个小时的路程，为了晚上能赶到邦达镇，lg打起全部精神开车。滇藏线路况不如川藏线，有的路段狭窄，有的路段损毁严重，途经如美、左贡。就快要到如美镇时，豁然看到了澜沧江，澜沧江发源于中国青海省唐古拉山东北部，流经缅甸、老挝、泰国、柬埔寨，于越南西贡注入南海，是东南亚最大的国际河流，干流全长km，境外名称叫湄公河。lg说当年他骑行住过最差的一个地方就在这条路上，声名显赫的“教授客栈”，这个客栈建在海拔多米的觉巴山上，离如美镇5公里，被很多游客称为“川藏线上最牛逼的客栈”。我听着名字还挺气派，怎么是最差的呢？走在山路上，远远的lg指着前方跟我喊，看看，那就是教授客栈！我好奇的坐直身子看向前方，路的左边是悬崖，悬崖边是两个小草房，斜对面路的右边是一排平房，蓝顶白墙，破败不堪，这是客栈？这怎么能住人呢？

lg把车停在路边，大门已经没有了，平房里面都是杂物垃圾，看来已经荒废已久了。lg让我等在门口，他用脚尖探着路进去看了看，出来指着后面跟我说，上次住的就是里面的一间房里的一个床，里面破败，什么都看不出来了，让我别进去免得吓着。

又带我去悬崖边两个小草房，告诉我一间是厕所，一间是洗澡的，看着两间简陋的摇摇欲坠的草房，我突然很难过，不知道当年lg骑行一天住在这里时是什么心情。这个客栈与斯斯文文的“教授”二字其实毫无关联，取这名字纯粹是个无厘头的行为艺术。

过了教授客栈后，就是川藏线上最变态的山—觉巴山，转呀转呀转呀，还在原地打转，lg说当年在此地从早晨离开教授客栈后，直到下午一点半才骑到觉巴山垭口，25公里的公路骑了6个小时，而上帝视角两点之间距离仅为8公里。翻越觉巴山后，晚上将近9点才抵达邦达镇。lg说这里在他当年骑行时只是一个大车店而已，是G与G分手之处，就是一个三叉路口，现在路边也林立了不少酒店饭店，但是看看就知道很是简陋，但前后几百公里就只有这一个镇子可以落脚，只能凑乎一晚了。网上查了查酒店，评论没有一个酒店是干净的，被子里还有跳蚤臭虫什么的，我吓得够呛，但是lg已经开了一天车，需要好好休息，只能找了一家最大的酒店--毛哥酒店，卫生情况也差强人意。安顿好住宿下楼吃饭，因为时间不早，基本没什么人了，一看菜单一个普通素菜也卖到30元以上，把我俩都震惊了，只能掂量着给lg要了一个最便宜的素盖浇饭，再炒一盘土豆丝，我随便吃几口就好，就这也要了75元，天价呀！lg忍着吃完跟我说，真难吃！但这已经比他上次骑车来条件好很多了。D10：邦达镇-格萨尔王之眼-怒江72拐-怒江大桥-然乌湖-来古村来古冰川-波密县（公里）早起饥肠辘辘，酒店旁边有个早餐店，牌子上写着油条豆浆，看着油条俩字我口水都流出来了，没想到在藏区还有油条吃呢，要了三根油条一碗豆浆一碗粥，价格还能接受，3块一根油条，哈哈，美味呀！从来没觉得油条这么好吃过。

处处是风景，这个季节是最适宜走的时候，最美的风景都在路上。

如果去西藏是去追求一种信念或是找寻灵魂的故土，就出发行走在川藏线上。

因为这条通往雪域高原的朝圣之路，脆弱的灵魂在此会变得强壮，平凡的生命在此也会变得伟大。无论是虔诚的三步一叩朝圣的信徒，还是驻守边防的官兵，亦或是行色匆匆的旅者，都热爱这一片神奇的净土。

相信所有走过川藏公路的人，都会被这条路、被一座座高雄的雪山、被这里接踵而至美丽的景色而感动！

在远山山顶，有一个自然形成的圆洞，lg说这个洞传说是格萨尔王射出的箭造成的，又名格萨尔王之眼。

从邦达镇出来走一个小时左右可以看到著名的怒江72拐。

"怒江72拐":是指川藏线上垭口海拔米的业拉山盘山公路(位于川藏南线(即川藏公路南线)的邦达镇至八宿县城间，16公里)，在西藏昌都地区的八宿县境内，中途经过怒江。

这里坡陡路险，人称"九十九道回头弯"、业拉山"拐"、"川藏99道弯"，有人统计其实有多个弯。光看看手机上的地图就足以令人眩晕位于邦达镇与八宿县之间的怒江大桥，下怒江72道拐不远便可遇见，横跨在水流湍急的怒江之上，两边都是陡峭的悬崖，要知道上世纪50年代在这样的悬崖峭壁间修建一座桥梁，其艰险程度难以想象。老怒江大桥全长74米，海拔高度米，怒江大桥于年建成，当时是一个便桥，在年时改建成了水泥混凝土拱桥，到年为了通行安全，在原拱桥上采用桥背桥的方式搭建了一座钢架桥，是一座单向通行桥梁。桥的一端建在了陡峭的崖壁上，另一端则直接延伸到了山体的隧道中，为了安全，桥上通行时限速每小时5公里，限载30吨。怒江大桥，虽然长度仅几十米，但飞架于两山之间、横跨怒江，是川藏公路的"咽喉"。这里陡峭、荒凉、自然灾害频发，被专家定义为"不适宜人类居住"的环境，然而这里却常年驻守着一群年轻的守桥兵。守桥兵默默地坚守，与连绵的崇山，荒芜的大地日夜为伴。现在看不到了，但Lg说当年他骑行至此，还有士兵站岗守着桥，不能停车、不让拍照、监督快速安全通过。

lg给我讲了当年建桥的故事，当年修建大桥时无比艰难，架起这座桥梁需要战士们爬到海拔多米的高度，由于没有先进的登山设备，战士们只能自己先爬上山顶，再固定一条绳索，做成一个简易的软梯，方便攀爬。战士们几乎每天都在冒着生命危险，上下攀爬。但在吃穿不暖，工作环境还非常艰险的时刻，战士们依旧坚持下来。在怒江大桥快要修建成功，开始用水泥浇筑桥墩的时候，一位战士不小心掉进了里面的水泥槽中，因速度太快，其他战士还来不及救援，这名战士就已经被凝固在水泥槽中，只能露出自己的一只手，这名战士就长眠于此，一直守护着这座桥。

过了大桥，继续前行，我已经昏昏欲睡，忽然前方露出一片美景惊的我睡意全无，就是这样，你不经意间就会错过风景无数。

lg停车靠边，我就坐在车里怕照，真是美的过分了

我有点理解lg当年历经教授客栈那样的食宿，历经觉巴山那样的力竭苦难，还义无反顾的骑在路上。

为了这些路上的美丽，很值得！这种美早已然令我词穷。大约中午一点多，lg说然乌湖快到了，我也赶紧精神精神，准备下车。然乌湖，位于昌都地区八宿县境内西南角，距离县城白马镇约90千米的然乌镇，面积为22平方千米，湖面的海拔高度为米，意为"尸体堆积在一起的湖"，是由于山体滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖。传说中湖里有头水牛，湖岸有头黄牛，他们互相较量角力，死后化为大山，两山相夹的便是然乌湖。湖畔西南有岗日嘎布雪山，南有阿扎贡拉冰川，东北方向有伯舒拉岭。四周雪山的冰雪融水是它主要的补给水源。

然乌湖的静和蓝是远近闻名的，湖中极少看到枯枝杂物，湖周景色各不相同。

然乌湖的色彩非常丰富，草地、森林、秋叶以及白色的水禽和湖岸浅滩五颜六色的卵石，清新如镜面反映。美的像一幅画的然乌湖风光旖旎的然乌湖

才刚刚惊叹完然乌湖，lg说继续走，带我去看冰川。前行，路况很差，隔五十米就有五十米左右的烂路，很是颠簸，也不知道为什么把路修成这样。把我颠的七荤八素快要吐出肠胃的时候，终于到了来古村。来古冰川还不是很热门的景点，知道的人不多，所以路标也不是很明显，村民们在村口设置了停车点，这里不卖门票，但禁止任何非本村机动车辆进入，村民自己家的骡马集中在此提供骑马进村看冰川的服务，当然是有偿的。我们看了门口的冰川布局图，决定徒步进入来古村。进村时正好遇有游客骑马进入，我们远远地跟着，刚走约米，村民牵马走下路进入路旁布满大石的河道，弯弯绕绕走到尽头，以为没路走错了，掉头时看见左手有一个拐弯，拐过去继续走20分钟左右赫然看到冰湖。

来古冰川紧邻然乌湖，是西藏已知的面积最大和最宽的冰川，来古冰川一名来源于紧邻冰川的一个小村落--来古村。来古村的藏语意思是隐藏着的、世外桃源般的村落。来古村掩映在四周连绵起伏的群山的绿色苍穹之中，似乎被大自然有意所隐藏，因而得名。站在这里可以看到数条海洋性冰川，有美西冰川(死亡冰川)、雅隆冰川、若娇冰川、雄加冰川和牛马冰川。这样的自然景观在中国甚至在世界上都绝无仅有，是我国一个观看冰川的绝佳地点。围绕着来古村的多条冰川，在村子前形成了多个冰湖，因不同的冰川所在的地质和土壤成分不同，每一个冰湖都会反射出不同的颜色。

有一个冰湖上还漂浮着大大小小的冰山，看上去真有点到了南极的感觉。

冰川的未端与冰湖之间，断裂的冰川露出十数米高蓝幽幽的冰层。亲手堆了一座玛尼堆，期盼我远方的亲人朋友健康，快乐！

由几个冰川组成的来古冰川充满雪山灵气，在原始的冰湖上，巨大的冰川千姿百态、美不胜收！

走进来古冰川，犹如回到远古的冰河时代，将世俗的尘矣洗尽，让灵魂得到净化。

今晚要住到波密县，来古冰川出来再走公里，大约4个小时左右到达。波密县还是一个比较大的县城，可供选择的住宿也多，我千挑万选了一个最干净的酒店，格致酒店，果然不错。酒店停车场停好车，lg指着旁边一辆白色霸道，我不明所以，绕了一圈仔细一看晋A*****哇塞，,这车牌太亲切了，激动的我到处找，车里院里都没人，应该是早就入住了。

安顿好住宿我和lg溜达出门觅食，这几天吃了好几顿石锅，鸡呀牛呀，今晚换换口味，看有石锅鱼，立刻下单。石锅最有名的就是墨脱石锅，它的原料皂石产于墨脱县境内有着“冰山之父”之称的南迦巴瓦峰，颜色为灰白色、灰褐色。墨脱石锅含有人体所需的钠、镁、钾、锌、铁、钙等16种微量元素，在熬煮食物的过程中能促进蛋白质肽链水解为氨基酸，使得游离氨基酸的含量增加，熬煮食物味道鲜美，营养丰富。传说墨脱石锅只能在当地加工，用钢刀削石，削石如泥，一旦离开墨脱，石头便坚似钢铁，真假就不知道了。

晚上的波密县很是热闹，大广场上灯光闪动音乐涟涟，很多人跟着节奏轻快的藏语歌曲踏着点跳舞，不比那些街舞广场舞差，跳的很是好看。看的入神，照片都忘了拍！

D11：波密县--通麦镇（其实应当是个村，公里，5小时）--色季拉山口（63公里，1.5小时）--林芝（47公里，1小时）--拉萨（林拉公路公里，4.5小时）早起收拾好东西放到车里，旁边晋牌的车里有两个青年男女在收拾东西，我亲切的过去打招呼，真是他乡遇老乡，就差两眼泪汪汪啦!交流了一下行程，今天的方向是一致的，但是人家估计是慢游，今天到鲁朗，而我们要赶到拉萨去。在酒店吃完早餐，哦对这家酒店住宿带早餐，告别了老乡，继续前行。

抵达通麦村，lg在路上已经给我讲，被誉为“川藏线上风景最美的观景点之一”，就在当年他落脚的通麦村“向大姐客栈”，男厕所最里面一个坑旁边的一个洞，向外看，呵呵，不折不扣的网红洞。

找到客栈找到男厕所，找到那个洞，说是洞，其实也是窗户大小，景色确实不错，但是“最美”在我看来有点牵强，仅代表个人意见哈！告别“向大姐客栈”前行至鲁朗，也就是石锅的发源地，路上经常能看到近水边路基的损毁，只剩半幅路面可以通过，所以很容易堵车，堵车时跟lg一起欣赏品评车窗外的景色，讲讲他当年骑行时的趣闻，再讲讲接下来到达的鲁朗，lg说鲁朗也被称为西藏的“小瑞士”，有点意思哦！

鲁朗位于林芝市巴宜区，鲁朗意为"神仙居住的地方"，素有"天然氧吧"、"生物基因库"之美誉。毛主席曾说：“不到长城非好汉，来林芝不到工布鲁朗等于白来林芝”。鲁朗有色季拉国家级森林公园、杜鹃花海、田园风光和民俗风情浓郁的扎西岗村，又被称为"东方瑞士"，坐落深山老林之中，国道两侧，海拔米，距林芝市80公里。

这里不是瑞士，这里是鲁朗。一个最接近欧洲休闲山水的小镇，东方小瑞士鲁朗，美.....

鲁朗离色季拉山口观景点很近，色季拉山口可以看到南迦巴瓦峰的全貌，可惜远处的南迦巴瓦峰犹抱琵琶半遮面。哎，白云真是热爱我，如影随形，近在眼前的南迦巴瓦峰，难道非得骑行才能看到吗？对比一下lg当年骑行路过看到的南迦巴瓦，简直美得令人炫目。

向前不远就是林芝了，林芝的桃花很有名，每年3月左右都会举办桃花节，因为季节不对，我们也只能路过了。过了林芝再向拉萨，就有了林拉公路，东起西藏自治区林芝市，西至西藏自治区拉萨市，全程免费，限速，路很好走，但是有很多测速仪。离拉萨越来越近了，激动的心情不能自已！晚九点左右终于抵达我心心念念的拉萨，lg选了离大昭寺很近的一家汉庭酒店，离大昭寺直线距离米，虽然评论不太好，但为了在有限的时间内把该干的事都干完，将就吧，跟几天前住的大车店相比，这已经是很不错了。不好的一点就是酒店楼下不能停车，停车得去附近一个停车场，离酒店大约走10分钟左右。都安顿停当，我带lg找我已经看好的一家网红店打卡，虽然已经将近十点了，但是这家网红店居然还需要排号，让我鉴定一下到底怎么样吧！

酸汤锅底是他家的招牌锅底，锅底有黄花菜、酸豇豆、番茄和酸菜，汤微酸稍辣很是开胃好喝，光喝汤我就能干两大碗。

我团购了一份两人餐，足足有四份牛肉，牛肉鲜嫩无比，爆米花甜脆可口，甜茶无限续杯，推荐，推荐！满足....

D12：大昭寺--小昭寺--布达拉宫（大昭寺门票85元/人，小昭寺门票30/人）今天去大小昭寺，大、小昭寺本无大小之别，更无尊卑之分，只因人们习惯于以12岁为大、8岁为小，来简单区别保存和供奉佛祖不同等身像的两座寺。查了半天攻略，有的说上午只对藏民不对外开放，有的说11点才开门，lg说去看看呗，走十分钟就到了。不到九点，我们站在大昭寺门前。围着大昭寺的八廓街原街道是单一围绕大昭寺的转经道，藏族人称为"圣路"。有很多朝拜的藏民，他们神情庄重、表情凝重、目光虔诚，严格地按顺时针方向沿着这条环形路走下去，他们千里迢迢，风餐露宿只为大昭寺门前的一叩。“去拉萨而没有到大昭寺就等于没去过拉萨”。这是大昭寺里著名的喇嘛尼玛次仁的话，也是几乎每一个旅行者都同意的观点。大昭寺位于拉萨老城区的中心，距今已有年的历史，它是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑，也是西藏最早的土木结构建筑，大昭寺始建于年，是藏王松赞干布为纪念尺尊公主入藏而建，后经历代修缮增建，形成庞大的建筑群。寺建筑面积达25余平方米。有20多个殿堂。主殿高4层，镏金铜瓦顶，辉煌壮观，具有唐代建筑风格，也吸取了尼泊尔和印度建筑艺术特色。

大昭寺之所以成为藏族人民信众的佛土，最直接的原因是大昭寺内供奉着文成公主当年从长安带去的释迦牟尼12岁等身金像。

据说佛祖在世时，其弟子按其奶妈指点塑了8岁、12岁和25岁三尊金像并由佛祖亲自开光，8岁金像已遭毁损，今存于小昭寺，25岁金像远在印度，因此大昭寺内的12岁金像就变得十分珍贵。

借一张网上的图片吧，觉得在大昭寺里拍释迦牟尼12岁等身金像有点不尊敬。

藏族人民视佛祖金像为佛祖本尊，千里迢迢从各地到大昭寺朝圣，表现出的那种无比虔诚和执著，令所有人都感到强烈震撼。

据说朝圣者都是代表一个村或家族，他们用板车拖着行装，风餐露宿，不避雨雪，一路磕着等身长头，经年跋涉来到大昭寺前，在此再继续磕长头达数月之久。这一路上，我们也见过为数不多磕长头的藏民，可能由于天气渐冷的缘故。进到内殿，虔诚的藏民排着队，抱着孩子，有的拎着桶，有的举着瓶子，里面满满的放着都是酥油。lg说这都是藏民自己在家提炼了不知道多少牦牛奶里面的酥油，一滴一滴攒下来，只为供奉添献给他们心中佛祖前的酥油灯。

藏传佛教修的是来世，普遍认为此生受的苦难越多，此生供奉的越多，此生结的善缘越多，来世则会越吉祥如意。当地老人说：“我们把金银珠宝都献给寺庙，把最聪明最有出息的孩子送去待奉佛。我们一路磕长头来拉萨朝圣，满足，你们汉人看不出我们心里有多快乐。”

在长青春科尔寺佛前我已经理解了藏民对佛教信仰的那种虔诚！

为什么要去大昭寺朝拜？因为信仰！

在拉萨，藏族人将大昭寺为中心的八廓街一带称为“拉萨”（藏文意思是佛地），由此可见大昭寺在拉萨人心目中的地位之高。在大昭寺多停留一段，认真仔细地研究它，你会发现实际上大昭寺是拉萨人生活的中心，周围人生活的一切都是围绕着它展开的。

我们从大昭寺出来顺着八廓街向小昭寺走去，八廓街又名八角街，街道以大昭寺为中心，位于拉萨市旧城区，是拉萨著名的转经道和商业中心。八廓街是由八廓东街、八廓西街、八廓南街和八廓北街组成多边形街道环，周长约0余米，街内岔道较多，有街巷30余个。现在的八廓街已经发展成为集宗教街、观光街、民俗街、文化街、商业街和购物街于一身的街区。当年lg骑车到了拉萨就住在小昭寺旁，环境很熟路不远，十几分钟就能走到小昭寺。位于西藏拉萨八廓街以北约米处，始建于7世纪中叶年(藏历铁牛年吐蕃松赞干布时期)，是文成公主奠基建成的。小昭寺现有建筑面积0平方米，寺内主要供奉了释迦牟尼8岁等身像，另有诸多珍贵文物。小昭寺的香火远不能跟大昭寺相比。

小昭寺的人少很多，我们跟着人群排队进到殿内。lg手里拿着一串五台山的颗六道木佛珠，进入主殿时，填酥油的喇嘛看见了，也拿出他自己的一串珠子，居然也是六道木，只不过那串六道木估计已经很多年了，颜色已经被盘成深红棕颜色，天天浸在喇嘛满是酥油的手里，亮的耀眼。

小昭寺出来lg找到当年骑行到此住宿的小客栈，就在小昭寺路，一楼是甜茶馆，能吃饭，二楼以上住宿。正好进去歇歇脚喝杯甜茶，再陪他看看当年住的地方。要了一个小壶甜茶，5块钱，真好......的价钱。味道很正，肚子有点撑，还想要咸口的尝尝，喝不下了。八廓街继续打卡另一网红地，八廓街---玛吉阿米餐吧。在八廓街的东南角，有一个网红餐厅玛吉阿米，是以尼泊尔、印度、西藏风味为主的风味餐厅。玛吉阿米这个名字出自仓央嘉措的情诗，相传是仓央嘉措情人的名字。仓央嘉措是六世达赖喇嘛，是西藏历史上著名的诗人，他写的很多诗歌都驰名中外，不但在藏族文学史上有着重要的地位，在藏族人民中产生了深远的影响，我知道的最著名的一首就是“你来或不来，我就在这里，不悲不喜”.....。据传当年仓央嘉措与玛吉阿米约会的地方，正是玛吉阿米所在的那个土黄色小楼。但是讲真，这个地方，来拍拍照就可以了，真的不建议在这个餐厅来吃饭就餐。这不单纯的是因为这个餐厅的价格偏高，而且是餐厅的食品味道真的不是大众所能接受的，打卡就够了。下午约了一套藏服写真，看好多去拉萨的朋友晒过，心里早就痒痒的，查了一下现在这种旅拍在拉萨已经形成一定规模，八廓街上就很多，避开网红店千挑万选了一家名为“空格”的摄影工作室。拍摄过程就不详述了，已经好多年没拍过写真一类的了，觉得这个工作室的化妆小姐姐很不错，妆容没有失真。先选了一套在八廓街拍，绿色盘扣衬衫短衣，外搭白色镶五彩边藏袍，配五彩腰带，脚踏花纹美丽的“松巴”靴。化妆小姐姐又给我配了其他配饰，头戴名叫“巴珠”的蜜蜡、珊瑚、绿松石做的头饰，，耳带金银镶绿松石的耳坠，胸前悬挂蜜蜡珠银盒，满意！在玛吉阿米前拍摄时，一个藏族老爷爷看了一会，对我和摄影师竖了竖大拇指，不知道是夸我穿的地道，还是夸我长得地道，呵呵！回去换装对化妆小姐姐提起，小姐姐说那是在夸我的藏服穿的对，其实藏人很在意自己的文化，现在拍照的人很多都不尊重藏族文化，藏袍穿的不对，藏饰戴的不对。老爷爷看我的藏袍穿的合适，尤其是腰带系在正确的位置，所以才对我竖大拇指。

第二套要去布达拉宫，现在的拉萨妇女，特别是年轻的女性，无论服装，还是装饰品，都朝着简便、适用、美观、更能显示身体线条和审美情趣方面发展，在传统服饰的基础上，展现出多种新款式。我选了一条简洁的蓝色藏裙，朴素清新，头发掺进彩色丝线扎成两条大辫放胸前，选同色系的头饰和项链戴好。昨天抵达拉萨就一直没去布宫，穿戴好藏服虔诚的去看布宫。

感觉自己挺适合藏服

布达拉宫，作为西藏的象征，是所有朝圣者心中的圣地！布达拉宫是世界上海拔最高宫殿寺院！是吐蕃赞普松赞干布为了迎娶唐朝的文成公主而修建，是藏族人民与中原地区汉族融合交流的象征。“布达拉”是梵语，又译作“普陀”，原指观音菩萨之居所。布达拉宫海拔米，布达拉宫外观13层，高米，自山脚向上，直至山顶。由东部的白宫(达赖喇嘛居住的地方)，中部的红宫(佛殿及历代达赖喇嘛灵塔殿)组成。红宫前面有一白色高耸的墙面为晒佛台，在佛教的节日用来悬挂大幅佛像挂毯。

有生之年能来亲眼看看布宫，看看这个有着坎坷人生，雪域之王仓央嘉措曾经生活过的地方，看看这沉浮千年的复杂的政治宗教权利斗争的中心，此生无憾！强烈推荐，一定要看看夜晚的布达拉宫。饭后，我和lg又牵手来到布宫，夜幕下的布宫在灯光的映照下亮的耀眼，彷佛高高在上，悬在空际中，像是佛祖的须弥山直达天庭，美得炫目，那样的深邃、美丽，让人心驰神往！夜，布宫，心荡漾，宝相庄严，

朝圣的天堂。

依依不舍的告别夜布宫，lg说带我再去打卡一个网红店，布宫旁边有个牦牛酸奶，在他骑行来的那年就已经声名远扬，现在在拉萨依然人气很高，位于布达拉宫西侧，距布宫西门不到米的样子。

前站-牦牛酸奶坊，一进门，映入眼帘的就是满天的照片，店面不大，却很有情调，墙上、桌上、柜台上，无不充满藏式风情与旅游元素。

墙上的照片重叠遮挡，新的摞旧的，每一张照片都有一个故事，有友情，有爱情，有亲情.....因为西藏，因为拉萨，因为布达拉宫，这只是一个小站。酸奶品种很多，古色古香的小碗里，盛着冒出来的酸奶，洁白如玉，要了个原味酸奶和红枣酸奶，必须要加糖，否则会吃不下去。

我也留下了我们的照片，我们来过，西藏，拉萨，布宫，我们还会再来！

D13：拉萨--羊湖（公里，2.5小时）--纳木措（公里，5.5小时）--当雄县（公里，3小时）今天要离开拉萨了，前往美丽的圣湖--羊湖，lg当年羊湖的照片震撼了我许久，一直觉得美的不真实，怀疑羊湖的美是不是真的，今天终于能去亲眼看看。路程虽然不太远，但一路都是山路，海拔上上下下，我有点反胃，喘气也不太顺畅，lg说可能有点高反，为了美景，我没事的。将近三个小时，终于到了。

羊卓雍措(YamdrokTso)，简称羊湖，藏语意为"碧玉湖"，是西藏三大圣湖之一，像珊瑚枝一般，因此它在藏语中又被称为"上面的珊瑚湖"。位于西藏山南地区的浪卡子县，拉萨西南约70公里处，与纳木措、玛旁雍措并称西藏三大圣湖，是喜马拉雅山北麓最大的内陆湖泊，湖光山色之美，冠绝藏南。

“羊”意为“上面”

“卓”意为“牧场”“雍”是“碧玉”之意“措”在藏语中是“湖”的意思

连起来就是“上部牧场的碧玉湖”,这是字面上对羊卓雍措的解释，而在藏人心目当中被看做是“神女散落的绿松石耳坠”。因为无论你在那个角度，都不能看到它的全貌。羊卓雍措面积有平方公里，我们匆匆而过只窥见了她不到十分之一的美。

碧波如镜的羊湖湖水，景色如画，仿如置身人间仙境，独特的自然风景区，周围还有常年不溶的雪山冰峰，最高的达海拔多米。

湖泊、雪峰与蓝天融为一体，让人流连忘返。

原来，世间真的有这般美景，如诗如画的美景。

碧蓝的湖水平滑如镜，没有一丝涟漪，蓝天白云清晰倒映其中，拍照下来真的像画出来的。湖西有宁金抗沙峰，意思是“夜叉神住在高贵的雪山上”。此峰高米，是后藏地区最重要的神山，也是西藏传统四大神山之一，攀登此峰约需17日，费用20元左右。当地藏族人民用民歌赞美羊卓雍措：“天上的仙境，人间的羊卓。天上的繁星，湖畔的牛羊”。lg说西藏有三大圣湖，咱们今天就去两个，下一站--纳木错！开车五个多小时，一路我的高反时有时无，不知道为什么到今天才有了明显的高原反应，纳闷。路上我查了又查，纳木措最美丽的夜景，观赏漫天星辰需要住在纳木措景区里，夜晚温度很低，只有铁皮房，条件可想而知，跟lg商量半天，还是算了，晚上还是赶到离纳木错最近的当雄县住宿。

下午五点左右到达纳木措景区大门口，买了门票元/人。进了大门，还需要开车将近一个小时才能到湖边。边走边忐忑，这个时间还能一睹纳木措的真颜吗！还好，这边天黑的较晚，远远看到刚刚露出湖边，就已经美得不能形容了。

“纳木措”为藏语，蒙古语名称为“腾格里海”，都是“天湖”之意。位于西藏自治区中部，是西藏第二大湖泊，也是中国第三大的咸水湖。湖面海拔米，形状近似长方形，东西长70多千米，南北宽30多千米，面积多平方千米。

纳木措形状像静卧的金刚度母，湖的南面有乌龟梁、孔雀梁等18道梁，湖的北面有黄鸭岛、鹏鸟岛等18个岛。湖的四面建有4座寺庙，即东有扎西多波切寺，南有古尔琼白玛寺，西有多加寺，北有恰妥寺，象征着佛教上所说的愠、怒、权、势。

纳木错湖周围还有扎西半岛、纳木措草原、迎宾石、合掌石、善恶洞、念青唐古拉山等。纳木措南面有终年积雪的念青唐古拉山，相传纳木措是帝释天的女儿，也是念青唐古拉的妻子。在西藏古老的神话里，在苯教或藏传佛教的万神殿中，在当地牧羊人和狩猎者的民歌和传说里，念青唐古拉山和纳木措不仅是西藏最引人注目的神山圣湖，而且是生死相依的情人和夫妇。

念青唐古拉山因纳木措的衬托而显得更加英俊挺拔，纳木措因为念青唐古拉山的倒映而愈加绮丽动人。

徒步转湖一圈，沿湖岸线公里左右，沿简易公路线公里左右。全程徒步，根据体力情况7至10天。

想好好游览完纳木措全部景色，没有几天的时间是不可能的。只能看多少算多少了。太阳一点点的下降，肉眼可见的落日，我们能做的只有拍拍拍。

lg无意间还拍到了一只海鸟。

拍拍拍，为了拍出我想要的效果，lg一会站、一会坐、一会躺，终于拍到我满意，lg喘着进藏以来从没喘过得大气说：“七年前我骑车来都没这么累呀”！哈哈....一路走来，这位摄影师不仅肩负照顾微有气短的我，还有拍照大任及沿途讲解工作，从踏上第一天开始，开启喇嘛念经模式：从汉传佛教到藏传佛教，格鲁派到三怙主神山，从当年骑行72拐的艰辛到莲花生大师修行的溶洞，从易贡当年的大型山体滑坡到国道线的梗概，从三大圣湖到长江西源沱沱河，从可可西里的藏羚羊到“杰桑索南达杰”的伟大，从唐古拉山到昆仑山玉珠峰的登山心愿，从青藏公路当年修建时的选择走向到修建时牺牲士兵的悲壮………

无奈，吃货脑袋的我只记住：松茸鸡、石锅鱼、酥油茶、牦牛火锅、家家面………

今，我和我的爱人踏着阳光出发到你身边已是幕色跋涉千里，为你而来把恍若隔世的梦幻筑进一尘不染的石子里投下，落入你的心池！赶到当雄县已是晚上九点，找了一路上看到最大的一家酒店--琉璃假日酒店，凑乎吃点，赶紧睡到床上，可以继续做圣湖的美梦。D14：当雄县--沱沱河（公里，12小时）今天的路程是个大挑战，虽然只有多公里，但是导航显示却需要12个小时，不管前路如何，都需要向前。今天进青藏公路了，国道线是从北京出发途径内蒙古、甘肃、青海终点抵达西藏拉萨的一条公路，全长为公里。这条路线可谓是中国自驾游绝佳之选，尤其是青海段，一路上都是美的令人尖叫，原来地球上罕见的风光在国内处处可见。自驾在国道青海段，看到世界上绝美风光后，可能会明白这是自驾游的终极收获！

但安多至格尔木近公里的路面起起伏伏，坑洼不平，通过时间约需15个小时，路程始终在海拔四千以上，其间并无条件优良的食宿点，只有长途货物运输司机暂为休憩的大车店，夜间气温零度以下，晨起车表一层冻霜。由于植被已经枯黄，本已相当于海平面一半的氧气含量更为严峻。

前途再坎坷，也有美景相伴，聊以慰藉！

桑丹康桑雪山，在藏北高原众多山峰较为著名，它是西藏二十五座最高的山峰之一，海拔6米，桑丹康桑雪山位于西藏那曲境内。从高原望去，隐隐可见桑丹康桑的顶峰在阳光的沐浴下现出瑰丽的光芒，仿佛不再冰冷，而是充满了温暖与慈祥。

沿国道，进入安多县实际管理线,西藏北大门巍然矗立。一路驶入,进入西藏北部第一镇---雁石坪直奔国道最高峰唐古拉(海拔米)。唐古拉山脉，位于中国西藏自治区东北部与青海省边境处(青藏高原)，东段为西藏与青海的界山，东南部延伸接横断山脉的云岭和怒山。"藏语意为"高原上的山"，又称"当拉山"，在蒙语中意为"雄鹰飞不过去的高山"，是青藏高原中部的一条近东西走向的山脉。

西藏藏北羌塘草原位于昆仑山脉、唐古拉山脉和冈底斯山脉之间，总面积近30万平方公里，是野生动植物的天堂。路上经常能看到几只或一小群藏羚羊或者藏野驴，在广袤无垠的高原草甸上,成群结队,自在奔跑。距离近时,还能看到他们奔跑时带起灰尘,然后很快消失。

藏羚羊属于国家一级保护动物，是仅存于中国青藏高原、生活在海拔最高地区的偶蹄类动物中，经过千百万年优化筛选出来的佼佼者。许多动物在这样高海拔地区很难生存，而藏羚羊不但生存得很好，而且可以以60公里的时速连续奔跑二三十公里，这简直是生命的奇迹！它说明藏羚羊的器官功能特别优秀，对高寒、缺氧、食物单调粗糙的适应能力，对细菌、病毒、寄生虫等的高强抵抗力超出人们的想象。lg说老早就有人用另类的眼光“发现”了藏羚羊的价值。藏羚羊有一身轻柔无比的绒毛，其价格比黄金还贵，国际市场上每公斤的价格合人民币14万元。用这种绒毛做原料织成的2米长1米宽的“沙图什”（披肩）仅重克左右，可以从戒指中穿过，因此又叫“戒指披肩”。“沙图什”一时成为欧美等地贵夫人、小姐显示身份和富有的象征，一条“沙图什”的售价可高达2万美元！暴利的诱惑，使一些不法之徒铤而走险，对藏羚羊大开杀戒，从被打死的藏羚羊身上摘取羊绒。一条“沙图什”所需的绒毛，需要以3只藏羚羊的生命为代价！藏族人杰桑·索南达杰，开展可可西里地区生态保育的工作，为了保护藏羚羊在年与盗猎者的搏斗中牺牲。一路颠簸，今天的路确实不好走，关键是青藏公路海拔一直在0以上，曾经lg也考虑过青进川出，就是担心青藏路海拔没有攀升下降，我会高反。确实，我一路上都有反应，胃胀憋气，嘴唇今天也紫了。建议第一次进藏，不要选择青藏公路，海拔一路高低起伏，可以很好的适应因为海拔高带来的不舒服感。晚上将近九点才到沱沱河，也是大车店一般的小镇，找一家稍微大点的旅馆安顿。D15：沱沱河---格尔木（公里，8小时）早起收拾完毕，继续颠簸，抵达昆仑山口的标志，昆仑山在我看了《盗墓笔记》后就成为我心中一个特别神秘的地方，据说埋藏了许许多多的故事，至今有着很多解不开的迷。昆仑山，又称昆仑虚、中国第一神山、昆仑丘或玉山。昆仑山在中华民族的文化史上具有"万山之祖"的显赫地位，古人称昆仑山为中华"龙脉之祖"。

昆仑不冻泉位于昆仑玉珠雪山遥望的三江源保护区与可可西里保护区的交界处，是昆仑山中最大的不冻泉，水温常年恒定为20℃。泉池四周由花岗石板砌成的多边形图案。

今天的路同样颠簸，看着远处正在修建中的青藏高速，期盼能早日建成通车。下午五点左右终于到达格尔木。"格尔木"为蒙古语音译，意为河流密集的地方，地处青海省西部、青藏高原腹地，辖区由柴达木盆地中南部和唐古拉山地区两块互不相连的区域组成，市区位于柴达木盆地中南部格尔木河冲积平原上，平均海拔米，属高原大陆性气候。格尔木以东是西宁，以北是敦煌，以南是拉萨，地理位置十分重要，是通往新疆、西藏等地的中转站。格尔木终于是一个大城市了，今晚能住快捷连锁酒店了，汉庭。附近找了一家火锅，没办法，lg的最爱，走到哪吃到哪！D16：格尔木---白银（公里，13小时）格尔木开始就有高速公路了，简直太幸福，青藏公路的颠簸我已经不能忍受。虽然到今晚落脚点白银有0公里，但是没有堵车一路畅通，在笔直平坦的高速，0公里根本不是事！为了赶路，中午吃路餐，简单垫垫，查好当地特色美食，抵达白银后直奔饭店，查到白银有一样特色美食：酸烂肉/酸烂排骨，看着图片都想流口水，就这口吧。找了一家老字号“菜香园酸烂肉美食”，评价不错，味道地道。饿了一天饥肠辘辘，点了特色酸烂排骨和羊肉薄饼。酸烂肉，这道家喻户晓的靖远美食少不了三样“肉或者排骨、酸菜、土豆粉”，这三样朴实无华的食材遇到一起，实在很意外！竟然产生这么惊艳的化学反应。酸菜作为《舌尖3》里煽情的主角，充分发挥了神奇的力量，让原本带着有点骚气、油腻的猪肉变得酸嫩可口，加上百煮不烂的会宁土豆制成的土豆粉，有种大冬天在温泉里雪花飘过眉梢的惬意，有种大冬天围炉夜话的热闹……刚端上来我和lg就大快朵颐，快吃完才顾上拍个照，差点把舌头也吞了，这个酸烂排骨真是8错。羊肉薄饼酥脆微辣，香呀！白银也是一大城市，今晚住格林豪泰。D17：白银--太原（公里，12小时）今天就能到家了，西藏之旅也圆满画上了句号lg一路身兼大任，操心路线方向，操心路况车况，操心我的身体。暂别工作的繁琐，诸事的纷扰，享受这十几天的二人世界，一路上许多的美丽与温情，一直满溢在我的心里，也永远留存在我心底。十几年的相依相伴，无数个世界只剩彼此的瞬间，在人世间，我因你而美，你因我而乐，成为彼此的风景，这多么好。图文来源：灿若星晨，版权归原作者所有，如有侵权，请联系管理员删除转载请注明出处—

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